大家心里都明白，现在波罗的海那三个国家，对俄罗斯那是恨得咬牙切齿，极端想法满天飞，在国际上都出了名。只要能让俄罗斯不痛快，哪怕自己也得跟着遭殃线上配资炒股网站，它们也毫不犹豫地去做。这简直就是杀敌不成反伤己，自己损失更大。就像最近它们切断俄罗斯的电力供应，就是这种情况，所以网友们都开玩笑叫它们“波罗的海三憨”。
波罗的海三国在苏联加盟共和国里，为啥最坚决地反对俄国和共产党？这背后的原因错综复杂，不是我今天要细说的。我打算通过苏联快解体时，记者从波罗的海三国发回的报道（这些报道大多摘自1989到1990年大陆和香港的报刊杂志），让大家了解下80年代末那三国老百姓的日常生活。看看那时候，三国人民是不是真的活不下去了？苏联解体，难道仅仅是因为经济问题？现在的人们，真的就比那时候更幸福、更自由吗？这些问题，还是让历史来给出答案吧。
先简单说说三国那点历史。波罗的海东边的立陶宛、拉脱维亚还有爱沙尼亚，在18世纪的时候，一个接一个地被沙皇俄国吞并了。到了1919年，它们宣布自己独立了。后来，苏俄政府在1920年认可了这三个国家的主权独立，还在1923年分别跟它们签了互不侵犯的协议。到了1933年7月，又跟这三个国家签了个《关于侵略定义的公约》，也就是《伦敦公约》。
1939年的9月28日、10月5日以及10日这几天，苏联跟爱沙尼亚、拉脱维亚还有立陶宛分别签了互助方面的条约。按照条约规定，苏联有权在这三个国家的地盘上驻扎军队，还能建军港和空军基地呢。条约里还写着：“不管怎么实施这个条约，都不能损害签约各方的国家主权，不能影响它们的经济模式和国家架构。”到了1940年7月，这三个国家搞了议会选举，接着各自宣布成立了苏维埃政府，还表示要加入苏联。苏联最高苏维埃在3月3日、5日和6日分别通过了让这三个国家加入苏联的决定。这里得说一句，虽说有些公知一个劲儿地指责苏联吞并这三个国家，但客观来讲，苏联走的每一步，不都跟现在美国在全球搞的那一套颜色革命手段差不多嘛？签约驻军、议会选举这些事儿，哪一步不是打着（可操纵的）民主制度的旗号干的？美苏在这事儿上能有啥本质区别？
爱沙尼亚地处苏联欧洲区域的西边，上世纪80年代中期人口有154万，现在降到了137万，是苏联所有加盟共和国里人口最少的。
爱沙尼亚人的老祖宗是几千年以前搬来的芬兰人。他们说的语言属于芬兰-乌戈尔语族，写的是拉丁字母，以前被叫做苏联境内的“说芬兰语的民族”。芬兰话跟爱沙尼亚话差不多能互相听懂。这种民族和语言的紧密联系，让他们更清楚地意识到自己既不是俄罗斯人，也不是斯拉夫族群。在商店里，爱沙尼亚售货员经常会把紧俏商品优先卖给说爱沙尼亚语的顾客。
爱沙尼亚人主要信奉路德教，这个国家和斯堪的纳维亚地区在种族构成、历史背景和文化特色上都有相似之处，所以西方国家常把爱沙尼亚和拉脱维亚合称为“苏维埃版斯堪的纳维亚”。
拉脱维亚地处原苏联欧洲区域的西边，过去人口有266万（现在降到了187万），其中拉脱维亚族人占了五分之三。
拉脱维亚语和立陶宛语属于印欧语系里波罗的海语支，是该语支仅存的语言，跟周边国家说的日耳曼语、斯拉夫语都不一样。在拉脱维亚，超过九成五的人都用本国语言交流。
拉脱维亚人大多信路德教，只有一小部分人信罗马天主教。他们受西方文化影响大，所以在文化方面和受东正教影响深的斯拉夫人不一样。
立陶宛地处苏联欧洲区域的西边，以前人口有360万（现在也降到了287万），其中立陶宛族人占了八成。这里九成四的居民都信天主教，天主教的影响力极大。立陶宛的天主教会长久以来都自视为天主教在北方的堡垒，站在对抗东正教和路德宗的最前沿。
立陶宛的语言采用拉丁字母来书写。1970年时，有97.9%的立陶宛人声称，立陶宛语是他们的第一语言，而仅有1.5%的人以俄语作为母语。在立陶宛的大学里，授课几乎都是用立陶宛语进行的。
立陶宛印象
从苏联别的区域去立陶宛，路上没有边防检查站，就路边立着个牌子，上面写着：立陶宛共和国。
早在十三四世纪的时候，立陶宛就已是个大公国了，当时立陶宛的国王还同时当着波兰国王。到了17世纪，这两个国家合并成了一个，还风光了好一阵子。可后来，18世纪时被俄国给吞并了，直到一战后才重新获得独立。到了1940年，立陶宛又成了苏联的一部分。
立陶宛人的生活水平比苏联多数地方都要好，穿着打扮挺时尚，对人也很客气。大概有40万立陶宛人移民到了北美各个地方。
立陶宛最有名的宝贝就是琥珀了。这些树脂经过大自然和岁月的精心雕琢，在古代，立陶宛的海边到处都是，当地人捡起来卖给罗马人。直到今天，立陶宛还一直有着“琥珀之乡”的美称。
立陶宛的工业实力挺强，苏联时期全国半数的金属加工机床都是立陶宛制造的，所以当地人的收入水平相当可观。当时普通工人每月能挣200到300卢布，按官方汇率算相当于2000到4000港元（现在立陶宛人均月收入约600欧元，折合港币约5000元，但2024年的5000港元购买力远不如1988年的2000港元——八十年代香港茶餐厅一顿饭5港元就能搞定，现在至少要花50港元）。像教授、学者这类专业人士每月能拿到四五百卢布，电视机这类高档商品几乎家家都有。
立陶宛有个叫维尔纽斯的首都，城里住着57万人。这地方景色特好，街道干净又安静，还透着股老城的味道。最亮眼的是那些红瓦屋顶的房子，家家窗台上都摆着花花草草，看着就让人心情舒畅，连公共厕所都挺干净。收费的公厕现在是由私人老板承包打理的。
市场上排队的队伍确实存在，但跟苏联其他地方比，这队伍既不算长也不算拥挤。街边餐馆里，牛排烧鸡应有尽有，因为靠近波罗的海，海鲜也不少。普通饭菜一客两三个到五个卢布，高档晚餐则要十卢布。按黑市上十到十二卢布换一美元来算，这价格简直太划算了！不过，这里的蔬菜水果很少，价格还挺高。这可能是因为波罗的海的气候不适合种这些，大部分蔬菜水果都是从苏联中亚那边运过来的，所以就显得特别珍贵。
拉脱维亚印象
拉脱维亚这个国家在立陶宛的东边，曾是苏联旗下波罗的海区域的三个加盟共和国中的一个。它的国土面积和立陶宛差不多，人口有260多万，其中拉脱维亚族人占了57%，剩下的主要是俄罗斯人、白俄罗斯人以及乌克兰人。
拉脱维亚和立陶宛虽文字、语言不同，但两国有不少相似点：都曾被十字军侵占，也都沦为过德国、瑞典、俄国的殖民地。拉脱维亚1918年获得独立，可到了1940年8月，又再次被纳入苏联的疆域。
拉脱维亚的人口比香港还少，连香港人口的三分之一都不到，可它却有11所高等学府，受过高等教育的人在总人口里占的比例，比西欧国家还要高呢！
要是把立陶宛称作琥珀之国，那它旁边这个共和国就是“香水之国”，以大量生产香水和古龙水而声名远扬。拉脱维亚的首都里加，早在16世纪就成了重要的商业中心，那时不少富人和艺术家都选择来这儿定居。
拉脱维亚最让人觉得暖心的，要数那些开出租车的师傅了，他们既热情又爱帮忙，从来不会乱要车费，打车费用低得让人惊喜。首都里加市晚上几乎没什么娱乐活动，天黑后，除了酒店里有点唱歌表演，游客们基本没别的地方可去。白天的话，满城的古迹、整洁的街道，还有那迷人的河湾景色，就足够让游客们大饱眼福了。
当地人的生活水平和立陶宛差不多，但马路上跑的私家车看着比那边还多。这些车大多是本地产的伏尔加，还有苏联和意大利一起造的拉达，价格在8000到1万多卢布之间，得国家分配指标才能买。一般只有当官的、工程师或者部门领导才有这资格。不过电视机、洗衣机、冰箱这些家电，基本家家户户都有了。
在那儿住着没啥住房难题，房租也就占收入的十分之一；每周就上五天班，生活压力真不算大。而且当地人不算多，去百货公司买东西也比在莫斯科轻松多了。
爱沙尼亚印象
爱沙尼亚是前苏联时期波罗的海沿岸三个加盟共和国里面积最小的，人口才150来万，连香港的四分之一都不到。这里近七成是爱沙尼亚本地人，剩下的主要是俄罗斯人和一些其他民族。它的国土有4.3万平方公里，差不多是一个半台湾那么大。
爱沙尼亚的风光，和苏联其他地方大不一样。这里的房子像积木堆叠，尖尖的塔楼，还有那红褐色的屋顶，看着就像北欧的景致。波罗的海边的气候特别舒服，要是从那些闷热的内陆城市过来，肯定能觉得清爽不少。
爱沙尼亚人特别懂得品味生活，在他们的首都塔林，大街小巷里露天咖啡馆和酒吧到处都是。以前苏联时期，人们爱喝酒成风，酗酒现象极为常见，这导致了许多家庭矛盾、同事间的不愉快，还有各种意外频频发生。所以，禁酒政策得到了民众的支持，商店被规定只能在下午5点后售酒，这时买酒的人就会排起长长的队伍。在爱沙尼亚，和其他苏联城市一样，最常见的长队往往就是买酒的队伍。
爱沙尼亚人特别热情好客，就算司机和游客语言不通，也能稳稳当当把游客送到该去的地方。不仅如此，他们还会亲自下车，领着游客走小路去逛逛。
爱沙尼亚首都塔林被水环绕三面，风光旖旎，它是北欧唯一还保留着中世纪模样和风格的城市。这座城市人口仅48万，可光旧城区就藏着1500座古老建筑，像彼得大帝住过的小木屋，还有为他皇后打造的夏宫都在其中。在这儿，哥特式、巴洛克式、古典式、文艺复兴式的建筑，样样都能瞧见。
爱沙尼亚曾被比作苏联的“小深圳”，这里做小生意的人特别多。走在爱沙尼亚的大街上，时不时能看到摆摊卖画的个体画家。要说苏联的时尚风向标，爱沙尼亚的时装绝对算得上引领潮流……
说到底，波罗的海那三个国家以前可是苏联里经济最牛、老百姓日子最滋润的地方，就像苏联的“小深圳”，让东欧其他国家都眼红。现在这三个国家自称是发达国家了线上配资炒股网站，跟其他前苏联国家比起来是领先了，但就像文章里说的，把通货膨胀算进去，老百姓实际能买的东西跟80年代比也没多多少。更别提这三个国家人口都少了快三分之一，经济情况咋样，大家心里都有数——不过嘛，他们现在有了“自由”，自己高兴就好。
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